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天邊有朵大過世界的雲
www.hellotw.com    發佈日期:2011年05月27日 12:42    來源:一財網
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  咖啡店裏,我們又見到了獨自喝著啤酒神情苦悶的捷克大叔、打撞球的少年和那些底層生活的圖景中總也少不了的爽朗婦女。

  到南波西米亞的克魯姆洛夫(Cesky Krumlov)去,從布拉格出發。太陽炙烤著四月的原野,山毛櫸、椴樹、蘋果樹和低矮灌木投下焦黃的影子,在大巴的窗玻璃上閃逝,易於致幻的美。大塊的藍、凡高黃、一簇簇紅屋頂的寂靜村莊,沒有邊際,此刻,你或許會輕輕厭惡起自己的皮囊,靈魂走得飛快,汽車也追不上,天邊有朵大過世界的雲。黃昏時分,車停在一個緩坡上的小站,等三五個嘴裏念叨著“Krumlov”的乘客下了車,便揚長而去,這就是到了。

  迷人的克魯姆洛夫

  從灰色城堡下的拱門悄悄進入,仿佛是把城堡外森林裏的那些中世紀傳説中的野獸和妖怪隱于身後,隔著城堡的巨大墻體和鋼藍色的伏爾塔瓦河,過一座木橋,就是古代騎士、貴族、士兵、啤酒作坊主、馬伕和紡織娘的小世界。

  我們過於沉重的行李箱,在鵝卵石小道上劃出滑稽的現代噪音,黃昏越來越深、靜,居民們紛紛拉開房門,打量夜色中的古怪旅人,門縫裏的日常生活便漏了出來,照例是電視裏四平八穩的新聞腔。他們説,克魯姆洛夫是個擁有14100名居民的小鎮,但你不知道他們都藏到哪兒了。這世界靜得失真。

  清晨,從河畔小旅店出發,沿著細長、狹窄的街道行走,日光在彩色、低矮的樓宇間投下深淵般的影子,畫家席勒博物館的招貼畫就映現在一面墻的暗影裏。“即便身處很多有名的美人面前,他也毫不遜色……同外表一樣,他的語言簡潔,富有啟示,似乎表達了他內心的高貴氣質,純乎自然毫無做作”,作家阿瑟羅斯勒曾這樣描述席勒。

  幸好還有席勒,否則你不知道在這迷宮般的小鎮裏晃蕩的數日,最終記憶的點將歸於何處。路邊的古董店裏或許藏著駁雜歷史的隱喻,手工玻璃店的老闆會翻出一隻精美的杯子,告訴你這是哪一位藝師巴洛克風格的作品,但你知道現代旅遊業的二手信息已經利用這些銷售辭令,榨幹了一個地方應有的生趣。

  席勒的博物館在一個老啤酒作坊裏,一共三層,展示著席勒的80余幅作品、照片、書信和使用過的傢具。置身低矮、幽暗的木頭閣樓,隨處可見的是席勒面龐上醒目的“抬頭紋”,跼踀鬱悶,與之相反的,則是他畫布上色彩斑斕、童話感十足的母親故鄉——克魯姆洛夫的風景畫,還有畫布上紅衣女子熾烈、扭曲的肢體和情緒。博物館的空間過於逼仄,細小到仿佛是要讓你凝神於此刻,直至你能夠從席勒神經質的畫面與人物中,嗅出窗外的這座中世紀小鎮春天風中瀰漫的花朵和草木香。

  屋外仍是寂靜的,即便大中午也如此,只有某家院落裏晾曬的裙子、空蕩的籃球架、窗子裏傳出的電視劇的對白提示你現實時空的信息。小鎮的橋頭有個北京飯館,大約也是沉默得太久的緣故,老闆娘見到我們便繪聲繪色地聊開了,從歷史到政治,再到捷克的國民性,宏觀微觀不一而足。她説“這個地方從前的領主沒有子嗣”,神色間竟有些黯然。在她的講述中,小鎮上的建築因為有了年代感而鮮活起來。

  克魯姆洛夫城堡

  這座捷、奧邊境上的小鎮,北接多瑙河流域平原,南部臨近意大利,十三世紀時,曾是重要的貿易路線,小鎮的建築大多完成于14世紀到17世紀之間,繁複的哥特式、文藝復興式和巴洛克式錯落並峙,宛如迷宮。古鎮的前世可追溯至13世紀,公元1250年左右,君主海爾馮克魯姆開始建造克魯姆洛夫城堡。到了公元1302年,克魯姆的家族趨於衰敗,城堡成為羅森伯格家族的領地;1602年,又由來自哈布斯堡家族的神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世購得。白山戰役後,哈布斯堡家族將其賞賜給了該家族支系的封建貴族。在該家族衰敗之後,克魯姆洛夫落入施瓦森伯格侯爵名下。

  小巷裏的石頭小路載負了700多年的人間腳步,家族興衰、烽火鐵騎,仿佛都隨城外的一灣馬蹄形流水消逝了,唯獨安然度過的日常生活是帶不走的。餐館老闆娘爽直地説:“捷克人是那種日子不好過了,關起門吃點兒麵包、喝點啤酒,也能過得很滋潤的民族,本性上有點拘謹、沉悶,他們不會喜歡無關的人,包括總統、作家和明星,唯一的愛好就是冰球和足球。”

  若想要參透捷克人存留于日常中的那點兒機趣,不妨回到我們暫居的河畔小旅店,每一個斜屋頂下的窗口,都可框住不同的畫面,南邊緩坡上青草、日落中毛茸茸的山毛櫸,北邊檐頭正好是千奇百怪的紅色屋頂、教堂塔尖和孔雀藍的穹頂,小旅店的墻壁刷成柔嫩杏色,樓梯鐵質的欄杆頂端彎著一枝豌豆苗圖案,精巧地墜落,屋頂上的銅質燈罩投在墻上的光影如水波流蕩,轉身望去,窗框裏是恒久不變的人間。

  如果不是在離開時那個落雨的早上,闖進火車站旁的咖啡店,我們的捷克之行,或許就回不到在這個東西方意識劇烈相撞的國家行走的經驗以內,但在咖啡店裏,我們又見到了獨自喝著啤酒神情苦悶的捷克大叔、打撞球的少年和那些底層生活的圖景中總也少不了的爽朗婦女。

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